Тем, что вентилятор работает в двухскоростном режиме. Если включается первое реле вентилятора, он работает через сопротивление, т.е. меньше скорость. Второе реле замыкает этот резистор и вентилятор крутит быстрее. Тебе его просто выкинули. Если это произошло без изменения схемы, у тебя первый режим не работает. Это не очень хорошо. Зимой-то ещё ладно, а летом? Короче, берешь резистор, схему подключения и идешь к "спецам", ети их мать.
[attachment=11268:Вентилятор.JPG]

Электронасос заднего омывателя запитан через предохранитель WIPER 20A (мультиплекс, правый ряд, пятый снизу). Участвует в работе так же предохранитель PR WIPER 15A (он находится на одной линии с WIPER, но левее). Ну и конечно целостность работы подрулевого переключателя. Это если мотор насоса цел.

На счёт КП не знаю, а вот здесь видел:http://www.sam-avtomaster.ru/

Цитата: (sersh @ 5.10.2011, 16:00) Как не печально свет у меня и при покупке машины не горел (в смысле не загорался при открытии двери) а тогда еще стояли лампочки =)

К сожалению такой дефект возникает, если менять лампочки в плафонах кривыми руками без отключения аккумулятора (отключение зажигания не снимает напряжения с этих цепей). Что можно посоветовать - если есть хороший паяльник в руках и немного во внешнем виде радиодеталей разбираешься, то:
1.отсоединив все разъемы от монтажного блока, расположенного за бардачком (МУЛЬТИПЛЕКС - его составная часть) и открутив все болты, вынимаешь его.
2.Начинаешь разбирать сам монтажный блок. В гараже делать не советую. Лучше дома.
3. Сохраняешь последовательность слоев.
4. Когда доступ к крышке МУЛЬТИПЛЕКСА будет обеспечен, снимаешь её. Сейчас уже не помню, но вроде как там крышка припаяна местами.
5. Внимательно осматриваем детальки, отмеченные первым красным кругом и особенно внимательно те, что во втором, внутреннем
[attachment=8981:Без_имени_1.jpg]
Понятно, что без лупы никуда.
Чаще всего выбивает резистор. На нем аж пятно угольное видно.
6. Аккуратно его выпаиваешь. Ставишь другой. Можно не SMD. Я ставил в паралель 2 по 1 Ом и 0,25Вт.
7. Собираешь всё в зад и ставишь на место.
Если же ты очень далек от аккуратной пайки, то ищи спеца. Примечание- если этот спец начнет тебе вкручивать про сгоревший ТЕРИСТОР, ищи другого- тиристоров в машине не бывает. Цепью включения света управляет полевой транзистор, который хрен спалишь. Предупреди, что замена ключевого транзистора - только за его счет.

Стрелок, я не знаю, что там у тебя в Загорске, но в Ярославле на даче есть банька. Вопрос-был бы хозяин. На всякий случай 8-915-98-88-047, вдруг в городе останусь.

Затеял я сделать шумоизоляцию. Но я не аудиофмл, мне бы потише да потеплее.
Хоть это и не кажется мне важным участком в борьбе с шумом, начал я с капота.
Были приобретены:
SGM-вибро М2Ф - мастичный материал 0,5м*0,8м*2мм
Честно сказать, сюда лучше М3Ф (3мм), но я чего-то испугался.
Изотон ЛМ-15-эластичный пенополиуретан с клеящей поверхностью, покрытый светоотражающей лавсановой пленкой. 1м*1,5м* 15мм
8 клипс крепления теплоизолятора (90467-09006)
Необходимы так же ножницы, нож, уайт-спирит и чистая тряпка.

Снимаем штатную теплоизоляцию, безвозвратно загубив клипсы. Я поддевал их отверткой, при этом чуть поцарапал краску. Пришлось подкрасить.
[attachment=8185:1.jpg]
Самая нудная работа- изготовление шаблонов. Умные люди натягивают полиэтилен, закрепив его скотчем, и обрисовывают маркером, но я, видно, к их числу не отношусь.
А ещё комарьё...
[attachment=8186:2.jpg]
Затем канцелярским ножом по шаблону вырезаю необходимый кусок и приклеиваю на место.
Приклеивать очччччень аккуратно - не поправить. У меня бывал сдвиг до 2мм. Приходилось на месте подрезать не царапая при этом капот. Не очень приятно.
Тщательно обезжириваю поверхность уайт-спиритом, затем протираю чистой тряпкой.
Сняв защитный слой бумаги, прикладываю одной стороной, а затем приглаживаю, чтоб не оставался воздух. Приглаживаю тоже аккуратно - не замять бы рифление фольги. Ведь толку от гладкой фольги в борьбе с вибрацией - ноль.
[attachment=8187:4.jpg]
При заготовке шаблонов учел необходимость доступа к форсункам омывателя и свободу крепления родной защиты, каковая вернётся на место.[attachment=8188:vibra_kapot.jpg]
Поскольку основная задача виброизоляции - увеличивать массу плоской мембраны (капота в данном случае), снижая тем самым её резонансную частоту, и увеличивать жесткость за счёт профилированной фольги, её можно клеить кусками, что я и сделал, чтоб эффективней расходовать материал.
[attachment=8189:6.jpg]
Теперь наступает черед шумо- (она же тепло)изоляции. Тут проще - ошибка в 2-3мм некритична.
Алгоритм тот же: шаблон, нож. Добавляются ножницы. Вырезали-наклеили.

Немного подреставрировав штатную шумоизоляцию, вернул её "взад". Даже обидно стало- трудов не видно.
[attachment=8190:final_kapot.jpg]
Материал остался. Вибры -1/3 листа, шумки - как не убыло. Не расстраиваемся, впереди двери.

Расходы на капот составили 400 рублей:
200 рублей на вибру (реально 140)
400 рублей на изотон ЛМ-15 (реально 130)
131 рубль на 8 клипс крепления шумоизоляции.
3 вечера с 18:30 до 21:00

При простукивании капот стал издавать глухой звук, рождающий ощущение солидности. Крылья пока по прежнему звенят.
Теперь 5-я дверь.
Имеем в виду, что изотон у меня оставался.
Так же были приобретены: SGM-вибро М1Ф2 - мастичный материал 0,5м*0,8м*1мм с фольгой 120мкм (190 руб)

Вибропласт silver (StP) - 0,5м*0,8м*1мм 1 лист (205 руб)

Изолон -тейп 3004ВБ -вспененый полиэтилен с клеевым слоем, пористый материал с закрытыми порами - типичная шумоизоляция для устранения высокочастотных шумов. Почти как Сплэн, но производитель SGM-техно.Размер 1м*1,25м*0,004м (200руб).

Полоска маделина 1м*0,4м. Противоскрипный материал. Нетканое полотно с клеевым слоем. Надеюсь, хватит на всю машину.(Брал давно, цену не помню, около 80 руб)

Лавсановый скотч с зеркальной поверхностью (70 руб)


Не забываем уайт-спирит и тряпочки!
Итого расходов 745 руб. При этом изотон остался на 100 руб, изолон - на 120 руб, скотч - на 60 руб. Реально извел материала на 465 руб. Для изотовления маделиновых шайбочек под клипсы, пришлось сделать пробойник.
Кстати, иногда я жалел, что нет подсветки.

Итак: изучаем книжку. Видим: снять верхнюю панель, две боковых, нижнюю.
[attachment=8191:obshiva.jpg]
У меня одна боковая панель не отсоединилась от верхней.
При отсоединении боковых панелей от нижней, усилие прикладывать на себя и чуть-чуть вниз.

На фото цифрами показана последовательность отсоединения клипс нижней обшивы.
[attachment=8192:9.jpg]
Может кто и посмелее, но мне стало нехорошо- как тут клеить? Лючки маленькие, проводов/разъемов до дуры. Опять же дренажные дырочки. Эх, зачем мне это?

Но... глаза боятся, руки делают. Начал с простукивания двери снаружи. Харрроший звонкий звук, я вам доложу. Но не везде. Все плоскости двери просто созданы для рождения шума. Эти места в первую голову нужно заклеить виброй.
[attachment=8193:10.JPG]
Так, потихоньку, чертыхаясь, ошибаясь, идем к намеченной цели. Здесь большими кусками клеить не получится- с маленькими справиться бы. У меня получалось не всегда, но это на качество виброизоляции не влияет.
Пусть Вас не пугают пропуски. Напомню, что задача виброизоляции- понизить резонансную частоту поверхности и демпфировать низкочастотную вибрацию.
Даже без шумки, дверь стала закрываться без "дребезга, солидно и глухо, хотя виброй закрыто процентов 75 площади.

Кстати, знаете, как я выбирал материал? Подъехав к магазину, попросил у продавца всё, что я хочу засунуть в дверь, и положил на открытую дверь сверху. Вес выдержан- дверь не закрылась.
[attachment=8194:11.jpg]
Вы обратили внимание, что на обшиве имеются столбики? Это чтоб обшива не прогибалась. Но этими столбиками она об железо двери бьётся. Причём эти места видны на краске.
Под пистоны (дырка сверху) я ещё буду делать маделиновые шайбы, а вот пятачки для этих столбиков наклеить ничего не мешает.
[attachment=8195:12.jpg]
Уж занялся дверью, так по полной. Снял знак, проклеил битопластом фирмы ШумOFF. Не уверен, что это окончательное решение, но понаблюдаю.

Понаблюдал. Не делайте так. До первой мойки. А потом будете возить мокрую губку под номером.
[attachment=8196:13.jpg]
Пока разбирал дверь, нашел повод посмеяться. Японец, что до меня владел машиной, боролся с шумом по-японски. Они там мастера по микроминиатюризации, вот и маделина он приклеил на всю обшиву два куска. Один Вы видите. Второй симметрично. Так экономить- и мы богатими стали бы.
[attachment=8197:14.jpg]
За второй вечер, посвященный 5-й двери, оклеил её изолоном. Естественно, всю полностью оклеить не получилось - уж больно много там всяких проводков/винтиков. Но 95% оклеил.
Клеится насмерть. Если отдирать - даже не знаю как.

Почему выбрал его? Потому что он не только шумо-, но и теплоизолятор (хотя, при наличии дырок и неприкрытых мест говорить о теплоизоляции не приходится). А главное - воду не сосёт, что в дверях, согласитесь, актуально. Но применять его в других местах нужно подумав: он при трении поскрипывает. Кстати, за эти дырки получил выговор от консультанта. И ещё он сказал, что окна нужно заделать виброй. Как? Там же провода, и доступ к разъемам. А может как японцы, заклеить полиэтиленом на герметик? От листа изолона осталось процентов 60.

P.S. Стал домой собираться, эту дверь раза 4 закрывал - тащился как удав
[attachment=8198:15.jpg]
День шестой с начала работы на шумкой. Вернее вечер.
Ведь не хотел делать, а вот приспичило. Магазин, где я покупаю материал под бдительным оком специалиста, уже закрыт. А свербит. Купил StP-шный вибропласт silver. Разница: фольга мягче, рифление мелкое. Короче,работать SGM приятнее. Но вот купил, дурак, надо делать. Кстати цена за 50*80 см - 205 руб. SGM дешевле был, пусть и на 15 рублей.

Решил остаток SGM-вибры (1мм) пустить по центру. Он пожестче из-за фольги. А центр обшивы - как центр излучающей мембраны. Вот я его и подавлю, существенно снизив резонансную частоту.
[attachment=8199:obshiva_start.jpg]
Кстати, обшива изобилует всякого рода ребрами жесткости, отрицательно влияющими на способность к звукоизлучению. Поэтому оклеиваю виброй без фанатизма. Главным здесь должна быть тепло-шумоизоляция. Но "у нас было".
[attachment=8200:obshiva_...l_1_dnja.jpg]
Вот из-за того, что "у нас было", т.е. из-за необходимости использовать остатки изотона, я был вынужден делать трафарет из бумаги. Ведь основу изотона составляет поролон, а мне не надо чтоб он влагу копил. Поэтому буду стараться клеить минимальным количеством кусков (в идеале одним бы, но уж больно сложно), чтоб свести к минимуму периметр изотона. И границы быду проклеивать алюминиевым скотчем. Смотрите, сразу сколько проблемм. А взял бы покрытый фольгой изолон (сплэн), и клеил бы себе кусочками. Ведь он влагу не сосёт. Правда, нет худа без добра: сжимается он лучше , да и теплопроводность опять же...

Короче, напевая песенку "Всё я сумею, всё смогу, я не могу иначе" из репертуара Толкуновой, движемся дальше.
[attachment=8201:shablon.jpg]
По началу сделал трафарет на всю обшиву. Располовинил, по нему сделал две половинки.
[attachment=8202:Trafaret.jpg]
Вечер восьмой. Наконец шумо-теплоизоляция в виде изотона нанесена на обшиву. Все стыки нижней части проклеены скотчем. Казалось бы всё- ставь и забудь. Но... мы не ищем легких путей. Теперь обработать низ двери изнутри чем-нибудь получше Мовиля, заменить лампочки освещения номера на светодиоды, и вот тогда всё.

Ещё наклеил маделиновые пятячки на места посадки клипс нижней части обшивы. На верхние не ставил, т.к. изотон демпфирует слабину креплений верхней и боковых частей.
[attachment=8203:shumka_obshii.jpg]
А впередииииии.... И самое обидное, что при этом не выпито ни одной бутылки пива. Как жить?