[sanchello555]

Здраствуйте, никто не задумывался как переделать патрубки воздухозаборника, на подачу тёплого воздуха со штанов выпускного коллектора?

[RomarioAgro]

В этом году рано поставил резину шипованую, вообщем месяц почти почти по асфальту ездил. В итоге в среднем комп показывает что на шипованной резине (увеличение сопротивления) я проезжаю на 1 литре на 2 км меньше. Похолодание до -5 (увеличение времени прогрева) еще километра 1,5 в минус. Итого уже минус 3,5 км с литра.

[staff]

ещё после чистки заслонок и форсунок увеличивается расход, мне мастер говорил, чтобы я не удивлялся...

[Dimskor]

об этом увеличении написано в теме про ультразвуковую чистку форсунок.
расход увеличивается только при разбитых форсунках, на нормальных только лучше станет.

[Petr]

Один знакомый на филдере переделал, в прошлую зиму. Расход упал. И ехать стала лучше. Законы физики не отменяли-чем выше температура топливно-воздушной смеси тем легче воспламенение.

[Dimond]

Да я уже писал про эту проблему! Но проблема у меня возникла снова и в больших мастабах чем ранее.
По пригону из Владика машина ела по трассе 9 литров на 100 км., по городу 10 литров на 100 км. В прошлом году зимой расход увеличился до 11-12 литров на 100 км, а летом упал до 10-11 литров на 100. А в этом году просто пипец полный - с сентября расход стал расти - 11-13 литров на 100, а сейчас в ноябре при -10-20 жирет уже 20 на 100. Свечи смотрел нормальные, планирую сделать промывку топливной, замену топливного фильтра. Слышал, что масло в коробке тоже влияет на расход, если это не поможет, попоробую и там поменять. Еще многие грешат на кислородный дачик, если он глючит то смесь идет не обогащенная и бензин летит в трубу. Походу придется раскашелиться на 8-15 т.р.

[Диман]

Зачем так сильно раскошеливаться? Я ставил лямбда-зонд NGK простой универсальный на 4 провода и проблем нет. Его стоимость около 2400руб.

[Грегори]

Действительно.... что ж так круто сразу то? помой систему начиная от бака, форсунки почисти спец жидкостью не доставая их, поменяй фильтр воздушный. ОБЯЗАТЕЛЬНО почисти датчик котрый расположен после воздушного фильтра (я когда его почистил просто авто не узнал). И вот если это все не возымеет эффекта приступай к более дорогостоящим работам - как то вытаскивание и проверка форсунок, замена лямбды. Нужно делать все последовательно. Кстати то что ты свечи посмотрел и они "нормальные"- не значит что их не нужно менять.

[Угрюмый]

Цитата: (Dimond @ 26.11.2010, 4:39) ... Походу придется раскашелиться на 8-15 т.р.

Откуда такая цена за лямбда-зонд?
По эксисту оригинал по моему ВИНу стоит около 3500 руб.
Можно дешевле найти.
Интересовался, потому что мой инжекторщик сказал, что время приходит менять. Но менять можно только верхний. Тот, который стоит после катализатора можно пока не трогать, только после того как придётся катализатор менять на пламягаситель и перепрограммировать голову, там уже видно будет. По ходу тогда он уже и не нужен.
Ещё инжекторщик не советует размениваться на универсальные кислородные датчики, да и цена не так сильно разнится.

[Dimskor]

лямбда на самом деле очень сильно влияет.
и как мне кажется сия тенденция роста расхода имено о неисправности сего датчика и говорит.
кстати - а БУД о неисправности лямбды никак не говорит? сам в самодиагностике двига еще не разбирался....

[Угрюмый]

У меня по осциллограмме лямбда запаздывает.

[Dimskor]

что значит запаздывает?

[Угрюмый]

Цитата: (Dimskor @ 26.11.2010, 14:31) что значит запаздывает?

С замедлением реагирует на изменения в выхлопных газах.
Я не специалист в автомобильной терминологии, но немного разбираюсь в автоматических системах. Поэтому расскажу популярным языком.
Газу добавил, состав смеси, а следовательно и выхлопных газов изменился. Он (датчик) должен послать соответствующий сигнал в голову (сейчас уже не помню предельных уровней сигнала). Так как датчик из своих параметров уже вышел, то сигнал он подаёт не чётким скачком, а медленно нарастающей экспонентой в лучшем случае. В худшем - не достигает номинальных уровней сигнала. Получается, что при нормальной работе датчика, компьютер уже отрегулировал бы количество топлива в смеси, а при неисправном датчике, пока сигнал нарастает смесь идёт переобогащённая. Отсюда и перерасход топлива и копоть во впускном коллекторе и на дроссельной заслонке.

[Daylan]

Цитата: (Грегори @ 26.11.2010, 14:16) Действительно.... что ж так круто сразу то? помой систему начиная от бака, форсунки почисти спец жидкостью не доставая их, поменяй фильтр воздушный. ОБЯЗАТЕЛЬНО почисти датчик котрый расположен после воздушного фильтра (я когда его почистил просто авто не узнал). И вот если это все не возымеет эффекта приступай к более дорогостоящим работам - как то вытаскивание и проверка форсунок, замена лямбды. Нужно делать все последовательно. Кстати то что ты свечи посмотрел и они "нормальные"- не значит что их не нужно менять.

Что за датчик который расположен после воздушного фильтра? и как его чистить?

[baalex1]

Цитата: (Daylan @ 27.11.2010, 3:08) Что за датчик который расположен после воздушного фильтра? и как его чистить?

ДМРВ - датчик массового расхода воздуха. Чистится в идеале спиртом бесконтактно. Можно в шприц набирать. Крепится двумя винтами.

[Dimskor]

Цитата: (Угрюмый @ 26.11.2010, 16:17) С замедлением реагирует на изменения в выхлопных газах. Я не специалист в автомобильной терминологии, но немного разбираюсь в автоматических системах. Поэтому расскажу популярным языком. Газу добавил, состав смеси, а следовательно и выхлопных газов изменился. Он (датчик) должен послать соответствующий сигнал в голову (сейчас уже не помню предельных уровней сигнала). Так как датчик из своих параметров уже вышел, то сигнал он подаёт не чётким скачком, а медленно нарастающей экспонентой в лучшем случае. В худшем - не достигает номинальных уровней сигнала. Получается, что при нормальной работе датчика, компьютер уже отрегулировал бы количество топлива в смеси, а при неисправном датчике, пока сигнал нарастает смесь идёт переобогащённая. Отсюда и перерасход топлива и копоть во впускном коллекторе и на дроссельной заслонке.

ну у меня на ниссане такая фигня была....только у ниссана есть тест лямбды, его запускаешь и считаешь сколько раз за скока то секунд датчик меняет своё состояние - должно быть не менее 10....на старом датчике было 4-5, на новом стало нормально.

[Андреевич]

Цитата: (Petr @ 18.11.2010, 13:41) Один знакомый на филдере переделал, в прошлую зиму. Расход упал. И ехать стала лучше. Законы физики не отменяли-чем выше температура топливно-воздушной смеси тем легче воспламенение.

На Жигулях такая функция есть.Не зря,наверное её установили.А вопрос вообще,интересный.Нужно покопаться в интернете.

[Андреевич]

Наш комп. отслеживает температуру воздуха на впуске.С уменьшением температуры ,на впуске,идёт увеличение обогащения топливной смеси.Вот Вам и дополнительный расход топлива.

[Dimskor]

отслеживание тем-ры воздуха на впуске происходит косвенно.
ДМРВ определяет кол-во воздуха по степени охлаждения спец.резисторов (которые как раз и засираются), естественно при более холодном воздухе резюки охлаждаются сильнее и БУД воспринимает это как большее кол-во воздуха и ясно дело обогащает смесь, но......не забывайте о лямбде - она основной датчик для регулирования кол-ва топлива, и именно по сигналам от неё смесь будет обеднятся до нормы.....правда лямбда на холодную не работает - поэтому при прогреве сами понимаете

[Андреевич]

Цитата: (Угрюмый @ 26.11.2010, 17:10) У меня по осциллограмме лямбда запаздывает.

Если точнее, фронт сигнала завален.У меня такая же фигня,хотя на другой СТО сказали что всё в норме.Кому верить не понятно.