[Dimskor]

Андреевич и Угрюмый, а у вас проблемы есть в работе движка?
Почитал книжку по вишу - по описанию лямбда проверяется так же как на ниссане, только на ниссане можно включить режим проверки и считать количество миганий лампы контроля, а в више для этого надо тестер включить и считать колебания стрелки.....
а фронты там всякие....не забивайте себе голову - мне кажется завалы фронтов не сильно повлияют.....самое важное это инерционность датчика, а она как раз то и проверяется по простому как в книжке написано.

[Угрюмый]

Цитата: (Андреевич @ 1.12.2010, 18:31) Если точнее, фронт сигнала завален.У меня такая же фигня,хотя на другой СТО сказали что всё в норме.Кому верить не понятно.

Да, точнее выразился. Всё-равно как ни назови - неисправность одна...

Цитата: (Dimskor @ 1.12.2010, 19:45) Андреевич и Угрюмый, а у вас проблемы есть в работе движка? Почитал книжку по вишу - по описанию лямбда проверяется так же как на ниссане, только на ниссане можно включить режим проверки и считать количество миганий лампы контроля, а в више для этого надо тестер включить и считать колебания стрелки..... а фронты там всякие....не забивайте себе голову - мне кажется завалы фронтов не сильно повлияют.....самое важное это инерционность датчика, а она как раз то и проверяется по простому как в книжке написано.

Так, чем больше завал фронта, тем более инерционен датчик. Мы все говорим об одном разными словами...

А проблемы такие, как на всех 1AZ - засаженность (от слова "сажа", не "засадить" ) впускного-выпускного тракта.
В последнее время стал замечать на увеличивающуюся туповатость на приём. Поэтому обратился на компьютерную диагностику, где мне указали на лямбду.
Dimskor, на какой странице про диагностику лямбды читать? Хоть и видел осциллограмму, но ещё интересно самому... По сути, результат должен быть тот же.

[Андреевич]

Проблем,вроде нет.Самодиагностика не выявляет коды ошибок.По трассе комп. показывает расход топлива- 15 км\л,при скорости 100 км\ч.Это меня успокаивает,а вот городской расход напрягает.Хотя по нашим пробкам,когда пешеходы обгоняют ... .Не давно обратил внимание, на холостых, обороты двигателя 850.Вероятно они поднялись после замены свечей ,старые иридиевые на новые иридиевые.Сегодня промыл дроссельную заслонку,снимал полностью,уложился в 30 мин.Dimskor-вопрос.Куда подключить тестер?К сожалению книжки нет.

[Dimskor]

для 1ZZ на стр.129, для 1AZ - стр.158
у кого книги нет - тестер подключается к нижним выводам разъёма, если разъём взять так, что сверху будет защёлка, прогреть двиг, после этого прогреть датчик - 2 минуты двиг крутить на 2500об/мин. После этого замерить число колебаний стрелки тестера за 10 сек при частоте двига 2500....должно быть не менее 8.....если меньше - датчик пора менять.

еще к теме - проверил показания компа при езде в москву на этих выходных.....врёт падла японская зимой ажно на 20-25%, а летом точно всё считал.
так что ребяты показания компа зимой можете использовать только в качестве рекламы при продаже авто, а расход придётся считать по старинке - от лампы до лампы по одометру.
реальный расход по трассе с боксом на крыше при -8 и скорости около 100-110 получился примерно 8л/100.....по компу 15л/км....

[Daylan]

Приветствую вишеводы! Сегодня утром залил бенз до горлышка. Прошел 340 км и загорелась лампочка бензобака. Температура за бортом -40. Это нормально?

[Nikomo]

Цитата: (Daylan @ 15.12.2010, 22:39) Приветствую вишеводы! Сегодня утром залил бенз до горлышка. Прошел 340 км и загорелась лампочка бензобака. Температура за бортом -40. Это нормально?

Вполне, в -40. Двигло тока себя и согревало!

[baalex1]

Цитата: (Daylan @ 15.12.2010, 22:39) Приветствую вишеводы! Сегодня утром залил бенз до горлышка. Прошел 340 км и загорелась лампочка бензобака. Температура за бортом -40. Это нормально?

Без остановок ехал?

[Daylan]

Цитата: (baalex1 @ 16.12.2010, 10:08) Без остановок ехал?

несколько остановок было, кто нибудь делал так чтобы воздух поступал со штанов коллектора, если можно - фотку, знакомый на филе так сделал, говорит расход на много уменьшился

[Dimskor]

если ехал без длительных остановок (больше получаса с заглушённой машиной), то расход великоват с моей точки зрения даж для -40.

[baalex1]

А радиатор закрыт картонкой?

[стрелок 34]

Цитата: (Dimskor @ 16.12.2010, 8:27) если ехал без длительных остановок (больше получаса с заглушённой машиной), то расход великоват с моей точки зрения даж для -40.

Каждый ездит по-своему... В -40 последние 16 лет ездить не приходилось, ну нет у нас таких морозов. После того, как загорелась лампочка указателя топлива, возможно проехать ещё порядка 150 км, так писали уже на форуме. Сам я этого не испытывал, но проехал более 100 км. бак не сушил...заправился.
Вчера вернулся из Ростова-на-Дону. Общий пробег 1014км. (В оба конца) По моим грубым прикидкам бензина ушло около 100 литров. Ехал по-разному. Бензин не экономил. За первый час пути проехал 54 км, в итоге до Ростова дохал за 4ч45мин. Скорость на трассе в основном 140-150, было и до 180. Так что расход в таком режиме около 10 литров на 100км. В большой мороз, думаю, и бензина ушло бы больше. В моём случае температура на трассе была от +1 до -4.

[Dimskor]

со скоростью это конечно даж не в мороз можно расход загнать....я так сразу решил что зимой люди не гонцают....вижу ошибался

сравнивал на двух машинах - ниссане и више....пока выше 100 не едешь расход около шести (летом), при 130 расход увеличивается примерно на 20-25%.
самая выгодная скорость около 80 с плавными разгонами - даж на више получал расход ниже шести.

выше 130 не езжу не люблю с ментами разговаривать, а тем более штуку штрафа платить....

[стрелок 34]

[quote name='Dimskor' date='16.12.2010, 13:20' post='61618']
со скоростью это конечно даж не в мороз можно расход загнать....я так сразу решил что зимой люди не гонцают....вижу ошибался

Я тоже думал, что не гоняют, однако меня даже обгоняли!!!!!!!!
А плавно и медленно ну НЕ-МО-ГУ я ездить... Только если не один...
Поэтому про расход бензина объективно не могу судить.
Мои показатели такие: С момента эксплуатации ВИШа проехал 26т. к. со скоростью 37,3 км/ч и расходом бензина 10,3 км/л. Эти цифры по Trip A. Езжу в основном по городу, на дальняк крайне редко.

[Daylan]

Цитата: (baalex1 @ 16.12.2010, 13:08) А радиатор закрыт картонкой?

радиатор закрыт, двигатель под капотом утеплил старым спальником,еще те щелочки сверху и снизу бампера тоже закрыты, осталось двиг снизу утеплить, но я думаю это никакого эффекта не даст, знакомый говорит, что надо изобретать чтобы теплый воздух с коллектора шел на воздухозаборник гофрой, сегодня посмотрел задумки есть, но может у кого еще на форуме есть опыть плиз фото

[Угрюмый]

Цитата: (Dimskor @ 2.12.2010, 8:36) для 1ZZ на стр.129, для 1AZ - стр.158 у кого книги нет - тестер подключается к нижним выводам разъёма, если разъём взять так, что сверху будет защёлка, прогреть двиг, после этого прогреть датчик - 2 минуты двиг крутить на 2500об/мин. После этого замерить число колебаний стрелки тестера за 10 сек при частоте двига 2500....должно быть не менее 8.....если меньше - датчик пора менять. ...

Сегодня попробовал протестировать свою лямбду самостоятельно.
Замерил сопротивление нагревателя - около 10 Ом (должно быть 11-16)
А по скачкам напряжения я не совсем всё понял. Какие-то дёрганья стрелки происходят во время изменения частоты вращения двигателя (пока надавливаешь или отпускаешь газульку до 2500 об/мин.) В течении десяти контрольных секунд может раза два-три что-то похожее на дёрганье стрелки происходит.
У меня нет опыта в ремонте электрики автомобиля. Но, думаю, если бы действительно были такие отклонения от нормальной работы, то это уже давно почувствовалось бы. И датчик уже стоял бы новый.

Может я чего-то не догнал?

[Андреевич]

Цитата: (Угрюмый @ 19.12.2010, 20:37) Сегодня попробовал протестировать свою лямбду самостоятельно. Замерил сопротивление нагревателя - около 10 Ом (должно быть 11-16) А по скачкам напряжения я не совсем всё понял. Какие-то дёрганья стрелки происходят во время изменения частоты вращения двигателя (пока надавливаешь на газульку до 2500 об/мин.) В течении десяти контрольных секунд может раза два-три что-то похожее на дёрганье стрелки происходит. У меня нет опыта в ремонте электрики автомобиля. Но, думаю, если бы действительно были такие отклонения от нормальной работы, то это уже давно почувствовалось бы. И датчик уже стоял бы новый. Может я чего-то не догнал?

Таким методом измерил среднее значение сигнала.Тестером,стрелочным ,сигнал измерить,длительностью 120-300 мсек не возможно,по причине своей инерционности.Ну а если он ,лямбда зонд,стал настолько тормозным что тестером амплитуду сигнала можно замерить-пора менять.Есть три основных ,определяющих работоспособность датчика, фактора-это максимальная амплитуда,минимальная,и длительность фронта сигнала. Цифровым мультиметром можно измерить амплитуду сигнала но, если есть функция измерения максимального и минимального уровня сигнала.

[Угрюмый]

Цитата: (Андреевич @ 19.12.2010, 19:52) Таким методом измерил среднее значение сигнала.Тестером,стрелочным ,сигнал измерить,длительностью 120-300 мсек не возможно,по причине своей инерционности.Ну а если он ,лямбда зонд,стал настолько тормозным что тестером амплитуду сигнала можно замерить-пора менять.Есть три основных ,определяющих работоспособность датчика, фактора-это максимальная амплитуда,минимальная,и длительность фронта сигнала. Цифровым мультиметром можно измерить амплитуду сигнала но, если есть функция измерения максимального и минимального уровня сигнала.

Наверно у них там в Япии ещё не придумали цифрового мультиметра. Всё стрелочными пользуются, бедные...
В инструкции ведь ясно сказано - стрелка должна дёрнуться!
А может перевели так?

[Dimskor]

лямбда элемент пороговый - при отклонении от оптимала скачком выдаёт сигнал той или иной полярности.
замерять вообщето надо не отключая с неё разъем (по логике), но в книжке про это не написано.....
суть сей проверки - лямбда выдаёт сигнал на БУД о несоответсвии смеси, БУД ее корректирует.....ясно дело БУД абсолютно точно смесь отрегулировать не может и делает её неоптимальной в другую сторону, но уже в меньшей степени.....лямбде всё равно насколько смесь отличается - она всегда выдает один и тот же сигнал "+" или "-".

поэтому факт оптимальной смеси БУДом воспринимается как колебания показаний лямбды в обе стороны от оптимала.....а вот количество этих колебаний и определяет её инерционость.
А колебания можно увидеть только с помощью стрелки - на цифровике вы акромя бегающих цифр ничего не увидете.
И если лямбду от БУДа отключить вы тоже ничего не увидете - смесь будет постоянной, заданной по аварийной програме при отсутсвии лямбды.

[Угрюмый]

Я так и подумал про цифровой. Почему-то я до сих пор себе не купил цифровой мультиметр. Пользуюсь старым добрым стрелочным тестером с зеркальной шкалой.

На отключенном разъёме показывает какое-то небольшое постоянное напряжение. Стрелка чуть-чуть отклоняется от нуля то в одну сторону, то в другую, в зависимости от подключения щупов тестера. Величину напряжения сказать не могу - слишком малое отклонение стрелки.

На подключенном разъёме каких-то внятных показаний не заметил. Скачки напряжения были в основном во время изменения оборотов. При постоянных оборотах скачки на много реже.

Какой величины должны быть импульсы напряжения?

Dimskor, твои слова логичны, и, по всей видимости, так и должно быть: во время изменения подачи топлива датчик подаёт импульсы определённой полярности в БУД. А когда подача топлива постоянна, т.е. количество оборотов постоянно, то датчик, по идее, должен молчать.
Но в книжке написано, что подсчёт количества импульсов происходит при постоянной частоте вращения.

[Dimskor]

именно при постоянной частоте двига и не ХХ.
датчик не может молчать, так как его состояние оптимальной смеси нестабильно - он всё равно свалится либо туда либо сюда.

самое простое объяснить как это работает наверно на воде
имеем смесь - вода.
если смесь богатая будем считать тем-ра выше нуля, если бедная то ниже.
теперь как заставить воду находится ни в твёрдом ни в жидком состоянии? поддерживать тем-ру на границе
то бишь если вода начала кристализоватся повышаем тем-ру (обогощаем смесь), если таять понижаем (обедняем)
а добится промежуточного состояния не можем, так как его не существует

вот примерно так же и БУД регулирует смесь - обедняет, смесь стала бедней оптимала, обогощает смесь стала богаче оптимала....и так постоянно туда сюда около оптимальной точки. Вот эти туда сюда вы и увидете на стрелке - не меньше 8 за 10 сек при 2000 оборотах.
А вот какая должна быть амплитуда импульсов честно говоря не знаю....