Наверное, уже ничего. Хотелось на основе печатки снять схему, но ... мелкоскопов нету. Попробую на основе схемы, предложенной NIKом, но с применением оптопар, поэкспериментировать. Вот только не пойму: 10 контакт (WR)- это +12 всегда, Реле4 замыкает его с Синим с желтой полосой (20 конт). Если там +12, то смысл соединять с 10контактом? А если это 0, то коротыш образуется. И как бы найти на плате точку, называемую "ЦЗ автомобиля"

10 BDR W-R от предохранителя FRPW 30A питание подается постоянно, на нем висит +12 вольт всегда.
20 IG L-Y от предохранителя GAUSE 7.5A, питание +12 вольт только в режиме зажигание и наверно в режиме стартер (не уверен, не проверял).
после контакта "20" на плате впаен диод, типа развязки по питанию, и наверняка стоит на плате эл. ключ с задержкой ~~ 30сек для работы стподъема... имно корректнее именно после диода подать +12 с "10" контакта... а в соединении 10 и 20 нет ничего криминального...
По ЦЗ - контакт 4 KL L-B ЦЗ-ЗАКРЫТЬ? НА МАССУ и контакт 14 KUL L-W ЦЗ-ОТКРЫТЬ? НА МАССУ - "однозначно", можно поэкспериментировать...:-)

Nike, я понимаю, что, 4 и 14 контакты разъема- это контакты реле, установленного на плате, через которые на ЦЗ идет потенциал земли или +12?
Сегодня попробую припаять оптрон паралельно контактам кнопочки. Проверю, тянет оптопарный диод по нагрузке, а то может и не пойдет. Вот была бы схема, проще было бы вердикты выносить. Хотя, вряд ли через токопроводящую резинку кнопки идет большой ток. По итогам отпишусь.

Срабатывание ЦЗ происходит подачей земли на указанные контакты... Я думаю, что, оптопары справятся...

исправлено: для Угрюмый - посмотри ссылка

Всем привет! выкладываю упрощенную схему автодоводчика стекол на миниатюрных герконовых реле, без полупроводников. Схема подойдет для авто с функцией автоматического подъема всех окон, а не только со стороны водителя. Бюджет (по хабаровским ценам) - 164 рубля + пиво, аккуратность и немного времени

Прилагаю так же datasheet на упомянутое реле.

gem.ini - спасибо! а фото есть куда диоды паять? ли это только теория?

Цитата: (Nike @ 22.11.2010, 15:43) gem.ini - спасибо! а фото есть куда диоды паять? ли это только теория?

СТОП! Схема неточная! Исправлю и сегодня-завтра корректную выложу (небольшие доработки, но несложные). Фотоотчет будет чуть позже - будет видно как и что включать.

Ждемс!
а это может поможет...
ссылка
ссылка

Версия 3, отлаженная и реализованная

Итак, нам понадобится:

1. реле герконовых (или любых других миниатюрных), двухконтактных (К1, К2) - 2 шт.;
2. реле на 10-15 ампер, нормально разомкнутое (К3) - 1 шт.;
3. диод обычный (я взял 1N4007) (D1) - 1 шт.;
4. диоды в SMD-корпусе или соответствующие диодные сборки (D2-D6) - 5 шт.;
5. паяльник с тонким жалом мощностью до 15 Ватт (в идеале паяльная станция - это для энтузиастов-электронщиков) + легкоплавкий припой, канифоль;
6. пинцет;
7. мультиметр;
8. цапон-лак + шприц или кисточка для его нанесения после сборки на плату;
9. удобное место с хорошим освещением - важно!
10. немного тонких проводов;
11. канцелярский нож, бокорезы/кусачки, изолента, двусторонняя клеящая лента;
12. музыка, желание, терпение, трезвость

Сам процесс сборки в посте ниже.

Принципиальная схема и внешний вид SMD-диода, которые я использовал (выдернул с платы сигнализации, что стояла в машине с Японии, можно купить, цена невысока):




Еще один вариант реализации на полупроводниках без реле. В этой схеме напряжение подается только на блок управления в двери водителя, а не на всю цепь ЗАЖИГАНИЯ машины. Сделано это за счет диода D2.



А вот аналогичный модуль, сделанный для Spacio (есть небольшие отличия, но в целом логика такая же)

Фигасе, "упрощенка".
Если все можно решить на пяти релюшках, то зачем такой огород городить?

Цитата: (Учкудук @ 25.11.2010, 20:19) Фигасе, "упрощенка". Если все можно решить на пяти релюшках, то зачем такой огород городить?

Да все нормально!
Это все помешается внутри вод. блока, и выводится только один провод на сигнашку...

Цитата: (Nike @ 25.11.2010, 21:08) Да все нормально! Это все помешается внутри вод. блока, и выводится только один провод на сигнашку...

Это хорошо, что в блоке помещается.
Сколько проводов к блоку придется подпаивать? 12? И к платке этой от блока нужно провода прокинуть.
Хотя, сама схема грамотная.
Если кто решится на ее реализацию, фотоотчетец, пожалуйста, сделайте.

Цитата: (Учкудук @ 26.11.2010, 11:25) Это хорошо, что в блоке помещается. Сколько проводов к блоку придется подпаивать? 12? И к платке этой от блока нужно провода прокинуть. Хотя, сама схема грамотная. Если кто решится на ее реализацию, фотоотчетец, пожалуйста, сделайте.

Считаем: 7- точек диодов, 2- стекло водителя, и 2- на остальные окна, +12В и IG - к разъему подпаять или к плате = 13 точек...

Вместо реле можно использовать транзистор...

Сегодня начал сборку-пайку. Диодов стало меньше немного, схемка снова чуть упростилась за счет сокращения кол-ва диодов. Все действительно помещается в корпусе блока. А в отношении заморочек с такими схемами - тут реализован главный принцип, который мной преследуется - использование штатной функции контроля закрывания окна, в отличии представленной тут ранее схемы, что позволяет избежать ненужных нагрузок на эл.цепи и двигатели (представьте, вы поставили авто на охрану, окна и так закрыты и при этом еще дается непрерывной импульс 2-4 сек на закрытие окон). Завтра планирую доделать.

Начало см. мой пост #209.

Собственно...

Внимание! Весь монтаж проводится только на поверхности, где установлен контроллер и разъем, а не со стороны расположения кнопок.
При описании места установки элементов, ориентация платы - "кнопочной" стороной книзу, разъем справа.
Пайка любых элементов схемы проводится очень аккуратно и без перегревов, чтобы не испортить штатный монтаж и сами элементы.

1. установка диодов D2-D3.
Находим справа от разъема точку (она там одна) гальванического перехода (с нижней части платы в верхнюю), аккуратно снимаем лак (ножом, пинцетом, спец.жидкостью как хотите), далее очень аккуратно залуживаем припоем полученную площадку, берем мелкий диод пинцетом и подпаеваем его к переходу анодом. Ищем точку слева от штатного реле управления водительским стеклоподъемником - см.фото (Nike - отдельное спасибо, на своих фото подходящего ракурса не нашел ) - точки там две - нужна та, что левее (ближе к переду) - паяем также анодом.

2. Монтаж диодов D4-D6. Их паяем на выходы диодных сборок D9*-D11* (номера сборок могут быть неточными! Но это не повлияет на процесс..).
Находим два перехода на самом краю на левой стороне платы (см.фото) - точки расположены рядом. Припаиваем два диода к переходам катодами параллельно друг другу на фото отмечены красным кружком. Третья точка чуть выше и левее от предыдущих между резисторами - там как раз место между ними достаточно для нашего SMD-диода - желтый кружок на фото, подпаиваемся так же катодом

3. реле К1, К2, диод D1.
Оба реле я установил при помощи двусторонней липкой ленты М3 между штатным реле и разъемом (фото). Соединяем выходы D2 и D3 и подпаиваем на контакт реле с одной стороны (у меня красные провода), с другой стороны собираем в один контакт выводы D4-D6 и припаиваем к противоположному выводу реле (зеленые провода). Пассажирские окна готовы к автоматическому закрыванию! Кстати, на этой фотке видно, как подается +12В на реле (тоже красный провод к контакту разъема BDR) через диод D1. Контакты "-" реле так же запаралелены и (белый провод) выводятся на сигнализацию (коммутация на массу, импульс 0,8 сек. на схеме).

4. Водительское окно.
Далее, на любые коммутируемые свободные контакты реле К1 или К2 подключаем точки на фото - они должны замыкаться при подаче импульса ЦЗ - синие провода на фото. Сами точки расположены рядом и самые ближние к левому краю платы - красный кружок. Другие свободные контакты реле - с одной стороны на землю (я брал с того же разъема - бежевый провод на фото), с другой стороны - точка, обозначена желтым кружком - у меня там диод установлен, но он не обязателен, ракурс конечно неудачный, но другого нет, да и понятно все и так.

После сборки-спайки и укладки проводов, покрываем все уязвимые места цапон-лаком и прячем под изоляцию открытые проводники. Собираем, ставим на место.

5. Реле K3 - оно обязательно, т.к. использовать для коммутации BAT на IG герконовое реле (а там как раз один ключ остается свободный) нельзя - коммутируемые токи не дадут разомкнуться контактам реле даже после снятия напряжения с их обмоток. Тут ничего сложного - вытаскиваем провода из жгута и подключаемся согласно схеме На фото промежуточный процесс.

Ну и результат

Типы элементов схемы могут быть любыми, само-собой. Тут я постарался изложить сам принцип реализации. А как кто решит поступить - дело каждого!

Всем удачи! Готов ответить на вопросы!

gem.ini - Cпасибо! Грамотно, хорошо проделанная работа! Уважуха!